Бескаркасный ангар: быстровозводимые и другие конструкции, складские помещения, видео и фото

1. Профилегибочный станок — позволяет изготавливать из рулонной оцинкованной стали прямые профили неограниченной длины;
2. Гофропрокатный станок (на фото слева) — предназначен для прокатывания прямого профиля по заданному радиусу. Он же создает на поверхности металла гофрированные складки, которые увеличивают жесткость профиля;
3. Забортовочная машина — предназначена для соединения между собой двух арочных сегментов. При прокатывании по стыку двух профилей, она дважды загибает кромки металла и образует герметичное фальцевое соединение.

1. Электрическая бетономешалка или строительный миксер;
2. Два металлических ведра одинакового объема;
3. Совковая и штыковая лопата;
4. Садовая или строительная тачка;
5. Мастерок или кельма;
6. Крючок для вязки арматуры;
7. Строительный уровень;
8. Погружной вибратор;
9. Гвозди длиной 50-100 мм.

1. Электрический перфоратор с набором буров;
2. Электродрель с набором сверл;
3. Болгарка с дисками по металлу;
4. Электродуговой сварочный аппарат с защитной маской и электродами диаметром 3-4 мм;
5. Набор гаечных ключей от 10 до 22 мм;
6. Тяжелый молоток;
7. Кувалда;
8. Ломик или монтировка длиной около 1 м;
9. Строительный шнур и веревочный отвес.

1. Портландцемент марки М400 или М500;
2. Чистый карьерный или речной песок;
3. Щебень гранитный с размером частиц 25-35 мм;
4. Холодная водопроводная вода.

При строительстве большого ангара я рекомендую приобрести готовый бетон в автомобильном миксере.

1. Листовая оцинкованная сталь толщиной 0,8-1,5 мм в рулонах по 100-250 м;
2. Профильная труба или швеллер сечением 60х60 — 100х100 мм для несущего каркаса ворот;
3. Уголок или профильная труба сечением 60х30 мм для изготовления створок ворот;
4. Стальной уголок сечением 80х80 для закладных монтажных кронштейнов;
5. Арматурный пруток диаметром 8-12 мм для армирования фундамента.

1. Оцинкованные болты диаметром 8-12 мм и длиной 40-100 мм;
2. Оцинкованные гайки и уширенные кузовные шайбы таких же диаметров;
3. Стальные гаражные петли для распашных ворот;
4. Резинобитумная мастика для гидроизолирующей обмазки;
5. Доски или обрезки пиломатериалов для изготовления опалубки.

1. На участке земли снять плодородный слой грунта вместе с корнями растений на глубину 100-150 мм;
2. С помощью колышков и строительного шнура выполнить разметку;
3. Выкопать траншею шириной 500-600 мм и глубиной 700-800 мм;
4. По углам и по всему периметру траншеи выкопать приямки глубиной 1000 мм на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга;
5. В каждый приямок на дно насыпать слой песка толщиной 100 мм.

1. Закладные конструкции нужно сварить в виде решетки из арматурного прутка диаметром 12 мм;
2. Их надо установить в приямки так, чтобы прутки выступали на 60-100 мм над верхней плоскостью фундамента.
3. После установки каждый приямок залить бетоном до дна траншеи.

1. Грунт на дне котлована уплотнить и засыпать песчаную подушку толщиной 100-200 мм;
2. К закладным приварить продольный армирующий пояс, сваренный из такого же арматурного прутка в виде решетки;
3. На высоту фундамента с двух сторон траншеи установить опалубку.

1. В опалубку несколькими слоями залить бетонный раствор;
2. Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, всю толщину залитого бетона надо обработать погружным вибратором.

1. Опалубку можно будет снять через неделю после заливки;
2. Дальнейшие работы можно выполнять только после окончательного созревания бетона;
3. Для этого может потребоваться от 14 до 28 дней.

1. К выступающим из фундамента пруткам арматуры по всей длине фундамента нужно приварить уголок 80х80 мм;
2. К нему будет крепиться нижняя часть каждого арочного сегмента;
3. Внизу на левой части фото видно опорную пластину со шпильками;
4. Она предназначена для крепления вертикальной стойки ворот.

1. Весь свод одного ангара собирается из однотипных профилей. Они должны иметь одинаковые размеры и одинаковый радиус изгиба;
2. Ширина и форма поперечного сечения профиля задается конфигурацией профилирующего механизма станка;
3. Длина профиля рассчитывается в зависимости от ширины ангара, и определяется по формуле:

L= S/2х2,85, где:

• L — длина заготовки, мм;
• S — ширина ангара, мм.

Например, нужно определить длину арочного профиля для ангара шириной 18000 мм. По приведенной формуле получаем 18000/2х2,85=25650 мм.

1. Профилегибочный станок работает в автоматическом режиме;
2. Для изготовления профилей нужно одеть рулон оцинковки на подающий барабан, и заправить начало рулона в приемный механизм станка;
3. На пульте управления выставить необходимые параметры (длину, ширину);
4. После запуска станок автоматически придаст профилю нужную форму, и нарежет заготовки по заданной длине.

1. Для придания профилю арочной формы, его нужно прокатать на втором станке;
2. Один конец заготовки надо заправить внутрь прокатного механизма;
3. На пульте управления задать толщину металла и радиус дуги;
4. После включения станка, с обратной стороны будет выходить гофрированный профиль правильной дугообразной формы.

1. Все профили соединяются между собой при помощи забортовочной машинки;

1. Для этого их нужно наложить друг на друга, и точно совместить два боковых края;
2. Чтобы они не сместились, их надо зафиксировать в нескольких местах рычажными зажимами или струбцинами;
3. Края металла завести между фальцующими роликами, и запустить забортовочную машину;
4. Дальше она пойдет своим ходом, и оставит за собой прочное и герметичное фальцевое соединение.

1. Перед подъемом арочную секцию нужно закрепить к горизонтальной траверсе в двух точках;
2. Для этого удобно использовать специальные кулачковые зажимы;
3. Они крепятся к фальцевой отбортовке, и позволяют надежно удерживать секцию, не повреждая защитное цинковое покрытие.

1. Сборку ангара удобнее выполнять от переднего или заднего торца;
2. Арочный сегмент нужно установить так, чтобы он опустился с двух сторон на фундамент снаружи стального уголка;
3. С внутренней стороны ангара к уголку приварить стальные пластины с отверстиями;
4. Каждая пластина должна привариваться напротив выпуклой части профиля;
5. После окончательной установки и подгонки сегмента, в профиле надо просверлить ответные отверстия;
6. Каждый арочный сегмент закрепить к фундаменту с двух сторон при помощи болтов с гайками и уширенными шайбами.

На нижнем фото показан вид изнутри ангара.

1. После установки двух смежных арочных сегментов, их нужно скрепить между собой фальцевым соединением;
2. Для этого стыковочные торцы двух соседних профилей надо заправить в ролики забортовочной машинки;
3. Убедившись в правильном положении обеих арок, нужно включить машинку;
4. Дальше она пойдет по радиусному профилю своим ходом, оставляя за собой фальцевый шов;
5. После забортовки всей арочной секции, машинку нужно встретить на другой стороне ангара, отключить питание и снять с профиля;
6. Таким образом нужно соединить между собой все радиусные профили в своде ангара.

1. Несущий каркас для ворот надо изготовить из профильной трубы или швеллера большого сечения, поскольку он будет воспринимать всю нагрузку от веса створок;
2. Он крепится к основанию фундамента несколькими резьбовыми шпильками;
3. Для изготовления каркаса самих створок нужно использовать трубу меньшего сечения;
4. Снаружи створки можно зашить оцинкованным профильным листом.

1. Для зашивки передней и задней стенки ангаров применяется такой же профиль из оцинкованной стали;
2. После изготовления он не прокатывается на гофропрокатном станке, поэтому остается прямым;
3. Вертикальные профили в нижней части крепятся болтами к уголку на фундаменте;
4. В верхней части они заходят во впадину арочного профиля, и также крепятся к нему болтами;
5. Между собой все вертикальные профили соединяются при помощи забортовочной машинки.

1. Нижнюю часть арочных профилей и все металлические элементы на высоту 500 мм от фундамента обмазать разогретой резинобитумной мастикой;
2. С наружной стороны фундамента по всему периметру установить деревянную опалубку;
3. В пространство между опалубкой и корпусом ангара залить бетонный раствор на высоту 300-400 мм от фундамента;
4. Через неделю после заливки опалубку можно будет снять.

Такой способ считается наиболее эффективным, но в то же время более дорогим:

1. В этом случае сначала строится один ангар;
2. Внутрь арочного профиля снаружи укладывается утеплитель;
3. Поверх него укладывается пароизоляция;
4. После этого сверху возводится еще один наружный корпус из таких же арочных профилей

Этот способ можно использовать для утепления любого уже построенного ангара:

1. Как и в первом случае, сначала в арочные сегменты снаружи закладываются плиты минеральной ваты;
2. Сверху она покрывается пароизоляционной мембраной;
3. Поверх нее монтируется обрешетка из толстой фанеры;
4. К обрешетке крепится наружное покрытие из оцинкованного профильного листа.

Такой вариант подходит для любых ангаров. Его основное преимущество —– это защита от образования конденсата на внутренних стенках:

1. Полиуретановая эмульсия наносится на внутренние стенки в несколько слоев при помощи специального распылителя;
2. Под воздействием естественной влажности воздуха, полимерный состав вспенивается и застывает;
3. После полимеризации на поверхности образуется вспененное полиуретановое покрытие с плотным наружным слоем;
4. Оно обладает низкой теплопроводностью, и хорошей устойчивостью к воздействию влаги и перепадов температуры.