Ремонт пола из бетона

Ремонт бетонных полов собственными силами не является простым нанесением цементной смеси. Это не поможет остановить истощение бетона, выровнять поверхность и запечатлеть дымоходы. Все дело в том, что бетон имеет сложный физико-химический жизненный цикл: изменяется структура, набирает прочность, а затем постепенно устает, пока не достигает устойчивости.

У свежайшего бетона ряд характеристик, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, значительно отличаются от бетона выдержанного. Чтоб ремонт старенького пола оказался удачным, необходимо как-то согласовать характеристики старенького и нового бетона. Один из методов, лучший для маленького самостоятельного ремонта – придание свежайшему цементному раствору тиксотропных и реологических параметров.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть маленьком, но неизменном воздействии. Неплохой пример тиксотропного вещества – обыденный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то поначалу чувствуются шероховатости, а потом движение облегчается и за пальцем остается лощина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что другое, как сверхтекучесть. Явление это совсем не льгота физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась неважно какая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Но если водянистый гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и толики процентов. Но этого довольно, чтоб посудина спустя некое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

В обыденных критериях тиксотропность и реология неразрывно связаны меж собой. Строители, когда молвят «тиксотропность», предполагают сходу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает наполнение ремонтным составом мелких неровностей, а благодаря тиксотропности новенькая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строй магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические консистенции для ремонта бетонного пола на базе эпоксидки и полиуретана. Но для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнимо размеренных критериях и слабо нагруженного, дешевенький тиксотропный состав можно приготовить без помощи других:

Для этого клей ПВА либо бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на приобретенной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ довольно велик, можно сходу приобрести шпаклевку ПВА. Это тот же самый очень разведенный клей, но малая упаковка – 5 л.

Для заделки глубочайших деформационных трещинок ПВА-супензия не применима; здесь придется брать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует только по стоимости: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного свойства составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона необходимо замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес нереально: готовый раствор должен быть очень «сухим», т.е. воду либо суспензию добавляют в наименьшем количестве. Очень вязкую смесь очень длительно придется «колотить» до подходящей однородности, и в ней начнутся необратимые конфигурации, ухудшающие качество работы.

Для замешивания маленьких объемов ремонтных строй составов использую электродрель либо перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно отыскать обеспеченный выбор различных миксеров, время от времени совсем необычной конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, выходит из ровненького прута 8-10 мм поперечником и с полуметра длиной, конец которого загнут в кольцо либо просто сложен в два раза.

Замес продолжается 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят радиальными движениями; в корыте – поперечными извилистыми. Под рукою должно быть ведро с водой – миксер после замеса нужно здесь же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни при каких обстоятельствах нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы здесь же окажетесь забетонированы узким слоем.

Не считая миксера, для ремонта бетонного пола пригодится правило – широкий, в метр, шпатель, затирочная машина для бетона. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как надо, а сама на нем сотрется. Правило, напротив, нужно приобрести фабричное, и сберегать на нем не следует, тем паче, что стоит оно дешево. Бетон – хороший абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Есть четыре разных вида ремонта пола из бетона:

Устранение изъянов – выступов, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещинок на стяжке.
Заделка сияющих трещинок.
Полный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия либо теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
Обеспыливание.

Каждый вид ремонта делается по особенной технологии. Более трудоемок и затратен ремонт стяжки под незапятнанный пол. Для серьезного ее ремонта дополнительно пригодится железный прикаточный валик шириной более 0,5 м и весом более 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, не считая обеспыливания, пол перед продолжением работ нужно выдержать более 20 суток, каждый денек обрызгивая водой либо протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол либо смачивать почаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медлительно. «Перепой» ему повредит.

Советы об неотклонимой выдержке в 40 и поболее суток, прикрывании бетона влажной мешковиной и пр. созданы для бетонирования на открытом воздухе. В относительно размеренных критериях жилого либо хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем довольно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и кропотливой уборке. Большой мусор сгребают лопатой, потом пол два-три раза кропотливо прометают влажным веником с обрызгиванием. Выбоины и трещинкы по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность пользоваться фабричным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинками, снова просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старенького чистового настила и уборки верно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Вероятны последующие случаи:

Пол в целом ровненький, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные маленькие выступы либо тонкие змеящиеся трещинкы. Самостоятельный ремонт вероятен и обойдется дешево.
Имеются сияющие трещинкы длиной менее половины недлинной стороны пола, тяготеющие к периметру либо продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт вероятен с применением фирменных тиксотропных составов.
Пол «весь горбатый»: маленькие неровности и впадины относительно часто чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» вероятен в личном доме либо хозпостройках.
В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные сияющие трещинкы на стяжке пола, расположенные в общем диагонально либо накрест. Вероятен только полный ремонт стяжки с подготовительной проф оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пт 3: выравнивание небережно залитой стяжки может быть или фрезерной машиной, или водянистым ровнителем после заделки трещинок. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень очень пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Кроме «благодарности» соседей, можно подпасть и под суровые законодательные санкции, прямо до тюремного заключения. Например, если во время либо после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы либо легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести либо тяжкий. Сроки – см. УК.

Маленький ямочный ремонт

Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом более 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором либо вручную до впадины.
Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Маленькие выбоины можно избрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещинка.
Выемку продувают пылесосом, потом им высасывают остатки пыли.
Промазывают выемку одним слоем хоть какой грунтовки по бетону. Выбор – по стоимости; случай не ответственный.
По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным либо покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.

Примечания:

Фирменные ремонтные составы замешивают лишь на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по аннотации на упаковке. Тиксотропные консистенции в маленькой расфасовке время от времени продаются в наборе с упаковкой песка в подходящем количестве.

Распиловочные работы необходимо создавать в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежке, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно резвее. В отличие от гипотетичного соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в этом случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт маленьких трещинок

Маленькие трещинкы поначалу пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в прошлом случае, наименьшую/наивысшую глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещинкы в полу? Если пол сам по для себя не пылит, а круг идет туговато, то полностью сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет просто, и болгарка периодически даже проскакивает – совершенно точно нужна не плохая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке так густа, что инструмент в руках плохо виден, и/либо из-под круга выбрасываются струйки песка – необходимо заделывать по полной схеме, как сияющие трещинкы.

Заделка же маленьких трещинок сводится к промазыванию грунтовкой и наполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта приклейте на трещинкы через полуметра бумажные полосы. Если к ремонту бумага не порвалась – трещинка усадочная, далее не пойдет, и можно заделывать по-быстрому, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещинка деформационная и необходимо заделывать по полной схеме.

Заделка сияющих трещинок

Сияющей считается трещинка шириной более 2 мм, но аспект этот очень относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещинка далее либо нет. Без помощи других оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» методом либо включенным на некоторое количество дней лазерным нивелиром с датчиком либо отражателем на обратной стенке. Если, например, световое пятно ушло в среднем за день на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и мыслить необходимо о капремонте всего строения.

Если состояние строения в целом не вызывает опасений, то ремонт сияющих трещинок делается последующим образом (см. набросок):

Трещинка пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
Края пропила сбиваются, чтоб образовалась треугольная лощина.
Пропил кропотливо продувается и просасывается.
Лощина обрабатывается грунтовкой.
По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукою вертикально, лощину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в этом случае использовать нельзя!
По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от их шов прорезается на прежнюю ширину.
В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» либо аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
Шов совсем заделывается силиконовым либо полимерным герметиком; ни при каких обстоятельствах не монтажной пеной, эпоксидной смолой либо другими стопроцентно твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие железные прутья. Хорошие маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтоб позже легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Полный ремонт стяжки

Капремонт стяжки значит практически ее подмену. Это последняя мера, дорогостоящая и трудозатратная. На нее идут, если подразумевается устроить теплый пол либо настилать чистовой, а тест на влажность отдал неблагоприятный итог.

Подробнее о формировании разных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:

Стяжка пола на базе влажных консистенций, цемента и бетона;
Другой вариант полусухой стяжки;
Сухая стяжка с применением гипсокартона.

Расчет толщины стяжки

Если ремонт делается в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на этом же уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Потому расчет толщины стяжки ведут снизу ввысь с припасом в огромную сторону. В таком случае уровень базисного пола окажется ниже, но это можно восполнить повышением толщины фанерной подстилки либо высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сетью необходимо брать более 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Начальные данные:

Гидроизоляция – 1 мм.
Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
Армирующая сетка – 6 мм.
Слой бетона над сетью – 8 мм.
Слой мастики – 1 мм.
Фанера – 8 мм.
Клеевой слой – 1 мм.
Ламинат – 16 мм.

Итого выходит 66 мм. Можно сделать лучше теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита либо взяв фанеру потолще. Но стелить пол на лагах не выйдет, разве что отрешиться от керамзитовой термоизоляции, но таковой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым либо штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются маленьким количеством цементно-песчаного раствора (см. набросок ниже):

Штыри – по углам и повдоль стенок через полуметра либо наименее.
Штукатурные маркеры – параллельно недлинной стенке. 1-ый – в 25-30 см от нее; дальше – на одну вторую ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется брать, и необходимо будет очень кропотливо прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м навряд ли получится даже опытнейшему мастеру, потому что правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от близкого к двери угла на искосок. Потом по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не сделает лучше, см. выше.

Порядок капремонта стяжки

Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стенки в 10-15 см. Соединения по всей длине проклеивают скотчем.
Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под предварительный пол допустимо использовать ручную трамбовку, древесную либо железную.
Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стенок в 30-40 мм.
Примуровывают маркеры.
Если употребляются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не неотклонимы. По окончании замеса очередной порции – высыпают меж маркерами рядом с предшествующей.
Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от далекой стенки: по шнуру либо с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтоб избытки раствора падали в пустую ячейку.
К замесу последующей порции приступают после разравнивания предшествующей.
По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают веществом.
Избытки гидроизоляции не трогают; их подрезают после установки плинтуса.

Примечание: под предварительный пол заместо штукатурных маркеров можно использовать древесные лаги-маяки, ровненькие и схожей высоты.

Видео: пример заливки стяжки

Обеспыливание

Полностью исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно стремительно отремонтировать особыми составами:

Предварительный пол и полы в хозпостройках – русскими Неомер-ЛП, Элакор-ПУ либо ввезенными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и цены эти составы приблизительно равноценны.

Результат

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как обычным, резвым и дешевеньким, так и сложным, томным и дорогим. Необходимость ремонта той либо другой степени, не считая наличия сияющих трещинок, может быть найти без помощи других. В любом случае совершенно точно прибыльно для самостоятельного выполнения только обеспыливание изношенного с поверхности пола.

Какая сетка для стяжки пола?

Сетка для стяжки пола может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и задач, которые ставятся перед ней. Одним из самых распространенных видов является металлическая сетка для стяжки пола. Она изготавливается из гофрированных листов стали или алюминия и устанавливается на поверхность пола, перед укладкой стяжки. Это позволяет распределить нагрузку равномерно и защитить стяжку от износа.

Как правильно выровнять пол под ламинат?

Для того чтобы правильно выровнять пол под ламинат, нужно выполнить следующие шаги:

Очистить поверхность пола от старого покрытия, если оно есть, и убрать все неровности, грязь и пыль.
Определить наличие неровностей на поверхности пола с помощью уровня. Если есть неровности, их нужно устранить с помощью самовыравнивающейся стяжки или других специальных смесей.
Проверить горизонтальность пола с помощью уровня, установленного в разных направлениях. Если пол неровный, его нужно выровнять с помощью регулируемых опор или шпильек.
Уложить подложку для ламината. Это может быть специальный утеплитель или пароизоляция.
Установить ламинат, начиная с дальнего угла комнаты и продвигаясь к двери. При укладке необходимо учитывать зазоры между планками, которые обеспечат свободное расширение ламината в условиях переменной влажности.
Закрепить плинтус или декоративную наличник на периметре помещения.

Важно помнить, что правильная укладка ламината зависит не только от выравнивания пола, но и от качества самого материала, а также от правильного подбора подложки и инструментов для монтажа. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессиональным укладчикам полов.