Как забить гвоздь?

Как правило, особых проблем с забиванием гвоздей не возникает: берем молоток и бьем по шляпке гвоздя. Но это только теория, в практике бывает разное: то поверхность царапается, то штукатурка со стен осыпается, то пальцы отбиваются. В общем, возникают непредвиденные трудности. И чтобы заранее к ним подготовится, ниже приведено несколько советов.

Классификация и маркировка гвоздей

Для начала рассмотрим классификацию и маркировку существующих гвоздей. По своей сути они являются крепежом или метизом, то есть мелкими строительными деталями. Их сфера применения довольно широкая: от крепления одних элементов к другим до крепежа целых конструкций.

Практически все гвозди изготавливаются из термически необработанной стали, а вот покрытия они могут иметь разные. В зависимости от покрытия гвозди делятся на электрооцинкованные, медные, кислотоупорные и горячей оцинковки.

Наиболее прочными являются гвозди горячей оцинковки. Они используются в соединениях и крепежах строительных конструкций.

Обыкновенные черные гвозди быстро окисляются даже от влаги, находящейся в воздухе, поэтому их можно использовать только для временного крепления, а в последствии заменить на оцинкованные.

Электрооцинкованные гвозди нашли свое применение при работах внутри помещений.

Гвозди характеризируются не только покрытием, но и имеют свою маркировку, состоящую из двух цифр: диаметра стержня и длины, указанной в миллиметрах. Шляпки гвоздей бывают гладкими и рифлеными. Под шляпками могут быть нанесены насечки, обеспечивающие лучшее сцепление соединяемых деталей.

Как правильно забить гвоздь?

Разобравшись с видами и маркировкой гвоздей и выбрав нужные, можно приступать к их забиванию. Для этого отмечается место, куда будет забиваться гвоздь, к нему острием приставляется гвоздь и несколькими легкими ударами молотка забивается на 3-4 мм вглубь поверхности. Далее, когда гвоздь уже прочно зафиксирован, более сильными ударами он забивается до необходимой глубины. Если гвоздь в процессе немного согнулся, его придерживают пассатижами.

На поверхности, в которую вбивается гвоздь, могут остаться следы от молотка. Чтобы этого избежать, часто используют специальную подставку – зенкер.

Длина гвоздя зависит от толщины скрепляемых деталей. В конечном итоге не менее 2/3 части гвоздя должно находиться в детали, находящейся в самом низу крепления.

Острый гвоздь – не всегда хорошо. Есть случаи, когда его специально притупляют ударами молотка по острию, устанавливая его на шляпку. Это делается в тех случаях, когда нужно пробить доску небольшой толщины, в противном случае доска просто расщепится чересчур заточенным гвоздем.

Деревянные изделия лучше прибивать, располагая гвоздь под углом, по направлению волокон. Если в последствии на гвоздь будет крепиться груз, его забивают не перпендикулярно к поверхности, а под углом в направлении сверху вниз.

При забивании гвоздя в оштукатуренную стену для начала нужно просверлить отверстие, а уже в него вбивать гвоздь.

Когда возникает необходимость вытащить забитый гвоздь с помощью гвоздодера или клещей, под них подкладывается кусок картона или другого материала, чтобы не поцарапать поверхность.

Если для крепления нескольких деталей между собой необходимо использовать несколько гвоздей, их забивают в шахматном порядке, а не в ряд.

Иногда случается, что место для вбивания гвоздя труднодоступное для молотка. В таком случае можно воспользоваться болтом с гайкой, которые как бы продлевают линию гвоздя.

Как забить гвоздь в потолок. Видео