Пошаговая инструкция изготовления верстака своими руками с учетом необходимых размеров
Хотите сделать удобный и прочный верстак своими руками, но не знаете, с чего начать? Наша пошаговая инструкция поможет вам разобраться в процессе изготовления и определить необходимые размеры для вашего верстака. Следуйте нашим рекомендациям и вы получите удобный рабочий стол для вашего гаража или мастерской.
Нередко к нам в редакцию онлайн-журнала Homius приходят истории, которые поражают своей простотой, но, в то же время, удивительным итоговым результатом произведённых работ. Сегодня один из таких обзоров, который нам прислал Сергей Олегович Бессмертный из города суровых металлургов – Челябинска, который своими руками изготовил верстак для мастерской. Предлагаем и нашим читателям познакомиться с его работой.
Загоревшись идеей создания собственной мастерской, в которой можно было бы не только изготавливать различные полезные вещицы, но и провести несколько часов, отдыхая от семейной суеты (женат уже почти 15 лет) я решил переоборудовать под неё ненужный гараж. Но, после окончания ремонта, я понял, что на покупку того же верстака мне попросту не хватает финансов. Поэтому было решено изготовить столь необходимую вещь самостоятельно, благо руки на месте. Предлагаю и вам посмотреть, как производились работы, и каким получился результат.
Содержание статьи
- 1 Инструменты и материалы, использованные в работе
- 2 Начинаем работу: роспуск профильной трубы
- 3 Сборка основного каркаса, некоторые нюансы этой работы
- 4 Первичная примерка верстака в мастерской
- 5 Установка перемычек для инструментальных полок верстака
- 6 Сборка и установка панели инструментов на верстак
- 7 Финальные работы: установка инструментальной панели, столешницы и полок верстака
- 8 В заключение
Инструменты и материалы, использованные в работе
Начну с того, что, по замыслу, размер верстака должен был составлять 2×0,65 см, а высота, для максимального удобства работы – 70 см. Последний параметр сугубо индивидуален и зависит лишь от роста того, кто будет за ним работать.
Для изготовления верстака были использованы материалы:
- профильная труба 40×20 мм и 20×20 мм;
- уголок 20×20 мм;
- фанера толщиной 12 мм;
- лист ОСБ (некоторые её называют ОСП или УСБ);
- древесно-стружечная плита (ДСП).
На весь материал я потратил около 2500 рублей (покупался он в январе 2019 года). Что касается инструмента, то здесь использовались:
- УШМ (болгарка), отрезной и лепестковый диски;
- сварочный аппарат;
- дрель, шуруповёрт;
- электрический лобзик;
- монтажный уголок, рулетка, карандаш.
Вот, собственно, и всё, что потребуется, помимо навыков сварочных работ.
Начинаем работу: роспуск профильной трубы
Для начала были подготовлены профильные трубы. Для удобства все работы производились на улице, благо погода в этом году позволила начать их раньше.
Определившись с размерами, профильная труба была размечена при помощи монтажного уголка. Главное здесь, чтобы уголок не был сбит. В противном случае, распил будет неровным, что приведёт к перекосу рамы верстака. Поэтому, если вы не уверены в его работоспособности, лучше приобрести в строительном магазине новый. Остаётся лишь распустить материал, используя болгарку с отрезным диском.
Когда все элементы были готовы, я разложил их на бетоне, чтобы прикинуть размеры будущих полок. Для себя я решил, что в итоге должен получиться верстак с двумя отсеками для стеллажей. Возможно, что в будущем один из проёмов займут выдвижные ящики, но пока пусть они останутся открытыми.
Сборка основного каркаса, некоторые нюансы этой работы
Приступая к сборке основного каркаса, необходимо помнить об обязательном сохранении прямых углов. Несмотря на то, что при сварке используется тот же монтажный уголок, сразу проваривать шов ни в коем случае нельзя. Дело в том, что при остывании металл сжимается, а значит, сварочные швы не перекосят конструкцию. А посему, для начала, собираем раму на точечных прихватках.
После того, как все 4 угла были прихвачены, я проверил диагонали, немного подправил углы и только после этого проварил швы по одному борту профильной трубы (более узкому). Далее, диагонали были снова промерены, остальные швы окончательно проварены. Посередине (поперёк рамы) была вставлена ещё одна перемычка для большей жёсткости.
Финальным штрихом были зачищены все сварочные швы. Это делалось при помощи угловой шлифовальной машины с лепестковым диском. Для меня недопустимы неопрятные швы, да и приваривать ножки к неровной поверхности довольно неудобно. К тому же, моё владение сварочным аппаратом далеко от совершенства, а неровные края – это ещё одна опасность получить травму в мастерской, где и без того хватает подобных мест.
Привариваем ножки на основной каркас будущего верстака
Теперь нужно было приварить ножки к раме. Как и в предыдущем варианте, использовался монтажный уголок, а соединение изначально крепилось лишь на точечных прихватках. Лишь после того, как все 6 ножек встали на место, были вымерены диагонали, я проварил швы полностью. Здесь стоит отметить, что замеры нужно производить как по большим, так и по малым диагоналям, чтобы быть уверенным в точности и соответствии всех углов 90º.
По окончании этой работы, столешница была перевёрнута – можно было оценить первоначальный результат. «Скелет» верстака готов, а значит можно приниматься за его дальнейшее «превращение из гусеницы в бабочку».
Первичная примерка верстака в мастерской
Занеся остов верстака в мастерскую, я понял, что вплотную к стене мне установить его не удастся (на это есть свои причины), поэтому было принято решение сделать проставки между столешницей и стеной из той же профильной трубы. Эту работу сложной не назовёшь, а значит, её описывать нет смысла. Думаю, что достаточно фотопримера конечного результата.
Установка перемычек для инструментальных полок верстака
Теперь нужно сделать нижние перемычки верстака, которые будут служить опорой для полок. Для их изготовления я взял профильную трубу размером 20×20 мм. Так же, как и в предыдущих случаях, все перемычки сначала были прихвачены, лишь после этого, швы основательно проварены. Единственная разница в том, что здесь уже не требуется промеров после прихватки. Что касается высоты расположения перемычек под полки, то она выбирается в соответствии с пожеланиями самого мастера. Для меня было удобнее сделать двухуровневые. Слева полка была разделена надвое. Причиной тому было то, что, возможно, справа появятся выдвижные ящики для различных запасных деталей, которые могут пригодиться в работе.
Я посчитал нелишним добавить поперечные перемычки между центральной и торцевыми боковинами для усиления жёсткости упора столешницы.
Пройдя по швам лепестковым кругом, я понял, что в некоторых местах поторопился и пропустил пару швов. Пришлось снова взяться за сварочный держак и исправить допущенные мною оплошности. Но это уже были мелочи. В голове крутились мысли о том, что скоро я начну монтировать самую интересную деталь моего верстака для мастерской – панель для инструментов.
Сборка и установка панели инструментов на верстак
Далее в ход пошёл уголок 20×20 мм, который был использован для сборки каркаса инструментальной панели. Эта важная часть верстака не всегда присутствует в изделиях заводского производства. Каркас П-образной формы получился следующих размеров:
- ширина – 2 м (вровень с верстаком);
- высота – 1,25 м (общая высота получилась 1,95 м), чтобы до верха щита можно было свободно достать рукой при моём росте в 1,75 м.
Что касается высоты, то я исходил из того, что потолки моего гаража довольно высоки, однако не учёл того момента, что собранный верстак будет очень неудобно протискивать в ворота. Но выход был найден, и укорачивать экран не пришлось. Я решил сделать его съёмным. Это ненамного увеличило общее время работ, поэтому я сейчас не жалею, что поступил именно так.
В итоге получилось, что панель для инструментов полностью снимать не нужно. Достаточно отвернуть нижнюю гайку и уложить экран на верстак, тем самым добившись «транспортировочного» положения.
После того, как сам экран инструментальной панели был установлен на место, следовало подумать о том, как придать практически готовому верстаку более эстетичный вид. После переделки гаража в мастерскую у меня оставалась синяя краска по металлу, которой я и покрасил весь каркас верстака. Оставалось дело за малым – занести конструкцию в помещение, установить столешницу, инструментальную панель и полки.
Финальные работы: установка инструментальной панели, столешницы и полок верстака
Когда краска окончательно просохла, верстак был перемещён внутрь мастерской, после чего я приступил к финишным работам. Первым делом была разрезана по размерам ОСП-4 (её размер 2,5×1,25 м). В моём случае было необходимо лишь отпилить её по длине, укоротив на 50 см, которую я закрепил на уголках рамы обычными саморезами. Для этого в уголках были просверлены отверстия. Расстояние между ними не имеет значения, а значит, этот параметр каждый выбирает для себя сам. Но стоит иметь ввиду, что сама плита установлена спереди, а фиксирующие саморезы вкручиваются сзади. Это значит, что, при малом количестве крепежей и большом весе инструмента на панели, возникает опасность обрушения.
Столешница верстака и как её закрепить
Столешницу я решил сделать из фанеры, толщиной 12 мм, но если вы планируете укладывать на этот верстак очень тяжёлые детали с рёбрами, можно уложить и более прочный материал, вплоть до стального листа. Закреплена фанера на саморезы по металлу к профильной трубе рамы. В столешнице я сделал потай, чтобы шляпки саморезов не выпирали наружу.
Окончание строительных работ: изготовление полок
Полки были выполнены из ДСП толщиной 16 мм. Здесь единственной сложностью (для некоторых) может стать выпиливание пазов под ножки, чтобы плита полностью закрыла проём. Но не стоит это игнорировать. В противном случае в оставшуюся щель будут проваливаться детали.
Остаётся лишь уложить рейку, которая скроет щель между столешницей и инструментальной панелью. Это придаст законченный вид верстаку. Но у меня в планах был ещё и монтаж подсветки, которая необходима при работе. Основание под неё было также изготовлено из фанеры и закреплено вверху при помощи мебельных уголков.
Естественно, все элементы из дерева нельзя оставлять без защиты. Возможно, в дальнейшем я придумаю что-либо более прочное, но в этот раз я просто покрыл их тремя слоями лака. Теперь можно взглянуть на полученный результат.
В заключение
Подобный верстак может пригодиться не только в мастерской, но и в любом гараже. Ведь никогда не знаешь, какие работы будет необходимо выполнить. Я очень надеюсь, что мой рассказ поможет кому-то из начинающих мастеров. Прошу оставить в комментариях свой отзыв. Понравилась ли вам статья, всё ли было понятно? Очень интересно ваше мнение о проделанной работе.
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица не только будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала, его авторы получат небольшое материальное вознаграждение.
Предыдущая
Следующая
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками?
Для того чтобы сделать смотровую яму в гараже своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:
-
Определить место установки смотровой ямы. Желательно выбрать место на более высоком уровне, чтобы предотвратить затопление при дождях.
-
Отметить место будущей смотровой ямы. Размеры ямы должны соответствовать размеру автомобиля, который будет находиться в гараже. Стандартный размер ямы составляет около 2,5 метра в длину, 1,5 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.
-
Начать выкапывать яму. Для этого необходимо использовать экскаватор или лопату. Глубина ямы должна быть не менее 1,5 метра.
-
Установить поддоны из кирпичей вокруг краев смотровой ямы. Для этого выкладывают первый ряд кирпичей вокруг ямы, затем на них устанавливаются дополнительные ряды, соблюдая равномерное распределение кирпичей. Поддоны должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес автомобиля.
-
Установить леса для поддержки стенок смотровой ямы. Леса должны быть установлены по периметру ямы, чтобы поддерживать кирпичные стенки в процессе укладки.
-
Выложить кирпичные стенки смотровой ямы. Кирпичи выкладываются в два слоя, причем каждый следующий слой укладывается перекрывающимся на половину кирпичом по отношению к предыдущему слою. Стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес автомобиля.
-
Установить металлический каркас в верхней части ямы. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человека, который будет находиться в яме.
-
Установить лестницу для доступа в яму. Лестница должна быть достаточно прочной и удобной, чтобы человек мог спокойно спускаться и подниматься из ямы.
-
Установить освещение в смотровой яме. Желательно установить светодиодные лампы, так как они потребляют меньше энерг
Шаг 6. Установите на место крышку смотровой ямы и закрепите ее с помощью петель или замков.
Шаг 7. Протестируйте смотровую яму. Откройте крышку и проверьте, открывается ли она свободно. Убедитесь, что она закрывается плотно, без щелей и зазоров.
Шаг 8. Завершите работу. Осталось только закрыть яму заглушкой и выровнять поверхность пола вокруг смотровой ямы. Если вы устанавливаете смотровую яму в новом гараже, вы можете продолжить работу по укладке пола.
Как видите, установка смотровой ямы в гараже — это довольно простая задача, которую можно выполнить самостоятельно при наличии некоторых инструментов и материалов. Важно не забывать о технике безопасности и правильно выполнять все работы, чтобы получить качественный и надежный результат.